三亚八面,八种读懂大海的方式,三亚远比“阳光沙滩”丰富得多的面孔

旅游人笔记：三亚的包容性。

渔村阿婆看着我的相机笑了：“你们拍的是海的颜色，我们看的是海的心情。”

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我记得第一次去三亚是在一个错峰的雨季，飞机降落时凤凰机场正飘着细雨。接机的司机师傅看着灰蒙蒙的天说：“明天就晴了，我们三亚的雨，从来下不久。”我当时没太在意这句安慰，直到后来在三亚住久了才发现，这座城市的性格，就藏在这种雨过天晴的节奏里——从不过分沉溺于任何一种情绪。

如今去了三亚不下十次，我发现要真正理解这座城，不必打卡所有景点。选对八个地方，用八种方式去感受，你会看到三亚远比“阳光沙滩”丰富得多的面孔。
一、大东海：三亚的“第一课”



几乎所有第一次来三亚的人，都会被带到大东海。这里是三亚开发最早的海滨浴场，也是最像“明信片”的地方——蓝天、白沙、棕榈树、湛蓝海水，所有关于热带海滨的想象都能在这里找到标准答案。

但大东海教给游客的第一课，其实是三亚的包容性。

早晨七点，海滩上已经热闹起来。本地大爷大妈在海边打太极、跳广场舞，他们的背景是拎着冲浪板的年轻游客；俄罗斯家庭带着孩子堆沙堡，旁边是国内旅行团在拍集体照；潜水教练在教学员如何呼吸，不远处渔民正整理昨晚撒下的渔网。

我常坐在大东海边的咖啡馆二楼，点一杯冰咖啡，看下面这片沙滩。它不像有些海滩那样追求“纯粹”，而是坦然地接纳所有来到这里的人，给他们各自需要的空间。这种包容，恰恰是三亚能成为国际旅游城市的底色。

当地人提示：大东海西侧鹿回头公园下的那片小海湾，人少很多，风景却丝毫不打折。
二、椰梦长廊：二十公里的三亚日常



如果说大东海是给游客的，那么椰梦长廊就是三亚人自己的海滨。

这条沿着三亚湾延伸二十多公里的海滨大道，种满了椰子树，因此得名。傍晚时分来这里，你会看到最真实的三亚日常。

下午五点半，太阳开始西斜，海面泛起金光。本地人陆续出现在长廊上——遛狗的中年夫妇、推着婴儿车的年轻父母、跑步的上班族、坐在长椅上聊天的老人。他们不是来看风景的，风景是他们生活的一部分。

我遇到过一位每天都在这里散步的阿公，他告诉我：“我从小就在这片海边玩。以前这里没有这么多树，也没有这么长的路，但海是一样的海。”他说，三亚变了很多，高楼多了，人多了，但每天走到这里，看着海，就觉得有些东西没变。

椰梦长廊最美的是日落。大约六点半，太阳缓缓沉入海平面，整个天空被染成橙红色。这时候，人们会不约而同地停下来，面向大海，举起手机。那一刻，无论你来自哪里，都在共享同一份震撼。

特别体验：租一辆自行车，从海月广场骑到天涯海角方向，沿途风景变幻，是感受这条长廊最好的方式。
三、西岛：四百年的渔村心跳



大多数游客去西岛，是为了潜水和水上项目。但如果你错过西岛渔村，就等于只看了这座岛的一半。

西岛渔村有四百多年历史，村民世代以打鱼为生。2017年，西岛渔村开始改造，但幸运的是，它没有变成纯粹的商业景点，而是保留了自己的生活节奏。

走进渔村，第一眼看到的是那些珊瑚石砌成的老房子。珊瑚石是西岛特有的建筑材料，多孔的结构冬暖夏凉。有些老房子已经破败，墙上爬满了三角梅，反而有种颓败的美感。

渔村中心有一棵大榕树，据说有三百多年树龄。树下总是坐着几位老人，摇着蒲扇，用海南话聊天。我尝试用普通话问路，一位阿婆笑着指了方向，然后继续她们的谈话。对他们来说，游客已经是日常生活的一部分，但还没有成为主角。

西岛渔村最动人的是那种“正在进行”的生活感。晾晒的鱼干在阳光下散发着咸香，修补渔网的渔民手速飞快，孩子们在巷子里追逐玩耍，民宿老板娘在门口摘菜准备晚餐。这里的时间比三亚市区慢半拍，却因此保留了一种珍贵的真实。

不要错过：渔村码头傍晚的渔船归港，那是西岛一天中最有生命力的时刻。
四、崖州古城：被遗忘的“三亚之源”



很多人不知道，三亚的历史不在海边，而在内陆的崖州区。

崖州古城始建于北宋，已有上千年历史。这里是古代中国最南端的州郡，被称为“天涯州府”。如今保存完好的崖城学宫，是海南岛唯一保存下来的古代官办学府。

走进崖州古城，感觉瞬间从热带海滨穿越到了江南古镇。青石板路、明清风格建筑、斑驳的城墙、古老的庙宇，一切都与几十公里外的三亚湾截然不同。

我在孔庙遇到了一位义务讲解的退休教师。他告诉我，崖州在古代是流放之地，很多名臣文人都曾被贬到这里。“但这些人也带来了中原文化，”他指着学宫的建筑说，“所以你看，这里的建筑风格和海南其他地方都不一样。”

最让我印象深刻的是古城里的生活气息。游客不多，居民们照常生活——老人在门前下棋，妇女在井边洗衣，孩子在巷子里踢球。商业化在这里很克制，几家小店卖着当地特产，店主不会主动招揽生意，你进去了，他们就笑着点点头。

历史细节：古城南门“文明门”上的“崖州”二字，是清代知州徐咏所题，笔力遒劲，值得细看。
五、后海村：年轻的三亚脉搏



如果说崖州古城代表了三亚的过去，那么后海村就代表了三亚的现在。

后海村位于海棠湾，原本是个小渔村，近年来因为冲浪而火爆。这里是国内少有的冬季也能冲浪的地方，浪不大但持续，非常适合初学者。

后海村的白天属于冲浪。沙滩上到处都是抱着冲浪板的年轻人，皮肤晒成小麦色，头发被海水打湿。冲浪教练在浅水区教学员如何站立，成功站起来的欢呼声和失败的落水声此起彼伏。

到了晚上，后海村变身成一个大派对。海滩酒吧亮起串灯，音乐响起，人们喝着啤酒聊着天，分享白天的冲浪经历。这里的氛围自由而放松，没有人会在意你穿什么、来自哪里。

我在后海村住过一周，每天的生活节奏很简单：早上冲浪，下午在咖啡馆工作，晚上在海边散步。这里吸引我的不是冲浪本身，而是那种活在当下的状态。在后海村，你看不到急匆匆的游客，大家都在按照自己的节奏享受时光。

温馨提示：后海村的夜生活很丰富，但如果你想安静，可以选择住在村子靠里的民宿。
六、亚龙湾热带天堂森林公园：俯瞰三亚的视角



要理解一座城市，有时需要离开它，从高处回望。

亚龙湾热带天堂森林公园就提供了这样一个视角。登上公园制高点的千里伞，整个亚龙湾尽收眼底——月牙形的海滩、翡翠色的海水、沿岸的五星级酒店，一切都变得微小而清晰。

但这座公园的价值不止于观景台。它是中国最南端的热带森林公园，保存着完整的热带雨林生态系统。走在悬空木栈道上，耳边是鸟鸣和溪流声，眼前是各种叫不出名字的热带植物。

我在公园里参加过一场雨林徒步，向导是本地黎族人。他指着一种高大的树说：“这是海南黄花梨，以前我们黎族人用它做家具，现在可珍贵了。”一路上，他介绍了十几种有药用价值的植物，“我们黎族人生病了，先来山里找草药，找不到才去医院。”

这种人与自然的关系，让我看到了三亚的另一面。在繁华的旅游区之外，这里依然保留着对自然的敬畏和依赖。

最佳时间：雨后初晴的早晨，这时森林空气最清新，还可能看到云海。
七、南山寺：面朝大海的宁静



南山文化旅游区可能是三亚最“重”的景点——这里的“重”不是指规模，而是指它所承载的文化分量。

108米高的海上观音像是南山的标志，但南山的精神内核远不止于此。这里是汉传佛教中“南山”所指的实际地点，据说鉴真大师东渡日本时曾在此停留。

我并非佛教徒，但在南山寺感受到的宁静却是真实的。站在寺前的观海平台，面前是浩瀚的南海，身后是巍峨的殿堂，海风拂过，檐角的铃铛发出清脆声响。那一刻，城市的喧嚣似乎被海风吹散了。

南山寺的素斋值得一试。不是那种模仿肉食的“仿荤菜”，而是用当地蔬菜、菌菇、豆腐制作的清爽斋菜。吃饭时，旁边的师父轻声提醒不要浪费，“一粥一饭，来之不易”。

参观建议：早点去避开人流，留出至少半天时间，匆忙赶场体会不到这里的氛围。
八、天涯海角：超越爱情的三亚情怀



最后，我们来到那个被无数人打卡、又被无数人说是“只有几块石头”的地方——天涯海角。

我必须承认，第一次去天涯海角时是失望的。不就是几块刻着字的石头吗？为什么那么多人排队拍照？

直到我遇到景区里的一位老摄影师。他在这里拍了三十多年照片，看着人们在天涯海角石前拥抱、求婚、流泪。他给我看了一些老照片：八十年代穿着连衣裙的年轻情侣，九十年代的全家福，2000年后各种创意的打卡照。

“你觉得这只是石头，”他说，“但对很多人来说，这是他们人生某个阶段的标记。有人在这里告别过去，有人在这里许下承诺，有人只是证明自己‘到此一游’。这块石头像一面镜子，照出的是人的故事。”

我再次看向那些石头，突然理解了它们的意义。天涯海角之所以重要，不是因为它本身多么壮观，而是因为它承载了人们赋予它的意义。在物理意义上，它是中国大陆的最南端；在心理意义上，它是许多人心中“远方”的代名词。

独特视角：不必挤在正面拍照，绕到石头侧面或后面，往往有更好的角度和更少的游人。

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八次探访，八个地点，我看到的是八个不同的三亚。

有大东海的包容，椰梦长廊的日常，西岛渔村的传统，崖州古城的历史，后海村的年轻，森林公园的自然，南山寺的宁静，天涯海角的象征意义。

这些地方拼凑在一起，才是一个完整的三亚——一个既拥抱现代化，又珍惜传统；既面向世界，又坚守自我；既热闹繁华，又宁静致远的城市。

离开三亚的飞机上，我看着窗外逐渐变小的海岸线，想起那位渔村阿婆的话：“你们拍的是海的颜色，我们看的是海的心情。”

或许，这就是旅行的意义——我们从一个地方带走的不只是照片，还有对那里生活的理解。而三亚最慷慨的地方在于，它愿意向每个到访者展示自己的多重面孔，只要你愿意花时间去发现。